Bei der Personensuche lernt der Hund eine Menschenspur, mit Hilfe eines Gegenstandes (T-Shirt, Taschentuch), der eindeutig mit dem Geruch der zu suchenden Person behaftet ist, zu verfolgen. Der Hund muss unterschiedliche menschliche Gerüche voneinander unterscheiden und sich trotz Verleitungen ausschließlich an den Geruchsmerkmalen der gesuchten Person orientieren.
Der Hund trägt ein stabiles, für ihn angenehmes und entsprechend angepasstes Brustgeschirr. Für das Training im Wald und Feld wird eine 10-m-Leine und in der Stadt eine 5-m-Leine bevorzugt. Abhängig vom Leinenmaterial ist das Tragen von Handschuhen angebracht.
Der Geruchsartikel wird vom Hundeführer in eine Gefriertüte verpackt und verschlossen. Es ist darauf zu achten, dass kein anderer diesen Geruchsartikel anfasst.
Im Basistrail werden die Grundlagen geschaffen: Die Tüte mit dem Gegenstand liegt mit der offenen Seite nach oben einige Meter vom Hund weg. Der Hund wird von der zu suchenden Person, von der der Gegenstand stammt mit Futter/Spieli gereizt. Dabei ruft sie den Namen des Hundes. Das Weglaufen wird durch freundliche lockende Laute unterstützt. Die Person läuft eine Gerade und versteckt sich seitlich am Ende der Strecke oder hinter einem Baum/Strauch o.ä. Der Hundeführer bringt seinen Hund zum Gegenstand. Sowie er diesen beschnüffelt bekommt der Hund das Hörsignal „search“, darf loslegen und der Person nachgehen. Angekommen wird er überschwänglich gelobt und belohnt. Anschließend könnte man jetzt mit dem motivierten Hund noch weiterer (1-2) solcher Grundtrails erarbeiten, damit es sich im Gehirn vernetzt. Das Abstreifen des Arbeitsgeschirrs und die Wiederaufnahme der normalen Führhilfe bedeutet das Ende der Personensuche. Damit der Hund verarbeiten und somit weiter lernen kann sollte er nachfolgend ruhen dürfen.

Durch immer wieder neu eingefügte Situationen und deren effektiven Ergebnis lernt der Hund konzentrierter und motivierter mit zu suchen. Den Grundtrail mit neuen Konstellationen verbinden und durchführen, helfen dem Hund seine Aufgabe zu verknüpfen. Nun können Sie das bereits Gelernte auch in anderen Gegenden verwirklichen.

Tanja Zemelka
Hundeschule “Hund-Mensch-Vertrauen”
97490 Poppenhausen

Bei der Fährte / Schleppe verfolgt der Hund Geruchspartikel einer Bodenverletzung.
Bei der Fährtenarbeit tritt der Mensch eine Spur, bei der Schleppe wird ein Dummy über den Boden gezogen.

Zuerst sollte der Hund gelernt haben einen bestimmten Dummy zu suchen und zu bringen.

Den Beginn der Spur können Sie mit einem Stein oder einem Stöckchen kennzeichnen. Dabei wird der Dummy mit den Füßen auf dem Boden hin und her gerollt, so dass eine breitere Geruchsfläche entsteht. Der Hundeführer tritt von dort aus eine ca. 10-20 Meter lange Spur. Er zieht ein Dummy über den Boden hinter sich her und legt es so im Gras ab, dass es der Hund vom Beginn der Schleppe aus nicht sieht. In einem großen Bogen geht es um die Schleppspur herum zum wartenden Hund. Dieser wird durch ein Anlein-Ritual (Anlegen des Suchengeschirrs und der 10-m-Schleppleine) in Stimmung versetzt. Nun gehen Sie mit Ihrem angeleinten Hund Richtung zur gekennzeichneten Stelle (Beginn der Schleppe), richten sich mit dem Vorderkörper etwas nach unten und beginnen zu schnuppern. So als hätten Sie einen ganz besonderen Geruch in der Nase. Der Hund wird Ihr Verhalten abschauen und ebenfalls die Stelle beschnüffeln. Lässt er sich auf die Geruchsspur ein und fängt an diese zu verfolgen, loben Sie ihn ruhig und folgen ihm. Findet er den Abgang nicht, dann helfen Sie weiter durch intensives Schnuppern, folgend in den Spurverlauf. Arbeiten Sie beide gemeinsam die Schleppe aus, bis Sie zum Dummy kommen. Dort angekommen, darf der Hund es aufnehmen und wieder mit Ihnen zurück tragen. So lernt der Hund, das Tragen des Dummys nach und nach auf längeren Strecken. Am Ausgangspunkt wird sofort mit Futter / Kauartikel getauscht.
Sobald der Hund seine zweite Fährte gearbeitet hat, sollte nur noch eine andere Person die Spur treten, nicht mehr der Hundeführer selbst.
Ist Ihr Hund zu hektisch, dann verlängern Sie die Zeit zwischen dem Ziehen der Schleppe und dem Ansetzen des Hundes an dieser Schleppe (= Stehzeit). Dadurch muss er sich mehr konzentrieren und wird langsamer arbeiten.
Später kann das Dummy auch unter Laub oder im Gestrüpp zu finden sein.
Die Stehzeit der Schleppe wird je nach Trainingsintensivität verlängert und kann durch Geländeübergänge variiert werden.

Tanja Zemelka
Hundeschule “Hund-Mensch-Vertrauen”
97490 Poppenhausen

Beim Longieren wird die Konzentration, die Aufmerksamkeit und der Muskelaufbau geschult, das Verhalten wird positiv geändert, die Beziehung zwischen Mensch und Hund wird gefestigt und der Bewegungsdrang des Hundes gestillt. Man benötigt dazu einige Zeltheringe oder Plastikzaunpfähle und ein Absperrband. Die Höhe richtet sich an der Schulterhöhe des jeweiligen Hundes. Der Durchmesser kann anfänglich 10 Meter, später 30 Meter und mehr betragen. Vergleichsweise können auch Markierteller als Longierzirkel benutzt werden.

Eine ebene Fläche mit weichem Boden, ohne Löcher ist ein geeigneter Untergrund.

Im Basistraining bleibt der Hund außerhalb und der Mensch innerhalb des Longierkreises. Mit seiner Körpersprache gibt der Hundeführer dem Hund Signale.
In den Anfängen wird der Hund an der Führleine, als bald an der Schleppleine (Longe) gearbeitet. Die ersten Schritte sind Einführung u. erste Führübungen, Körpersprache, Losgehen u. Rausschicken, Stopp u. Sitz, Bestätigen u. Belohnen.

Im Laufe der Zeit wächst die Sicherheit und es können Gehorsamsübungen eingebaut und allmählich die Distanz vergrößert werden.

Weitere Kombinationen, wie Apportieraufgaben, Einbau von Hindernissen und Tricks sind möglich.
Im weiteren Training wird der Abbau des Longierzirkels mit Hilfe von Targets (Zielobjekten) oder das bewusste Weglassen des Bandes zwischen einzelnen Pfählen erarbeitet. Ziel ist es, den Hund frei zu longieren und zu bestimmten Objekten / Punkten / um Mensch-Hund-Teams zu schicken bzw. diese zu umrunden oder eine Aufgabe dort zu erledigen.
Eine sehr schöne sportliche Disziplin ist das freie Longieren untermalt mit Musik. Dabei stehen Außen diverse Hindernissen und im Innern werden mit dem Hund Tricks gezeigt. Das Ganze wird miteinander kombiniert.

Tanja Zemelka
Hundeschule “Hund-Mensch-Vertrauen”
97490 Poppenhausen

Das Dummytraining ist die schrittweise Anforderung des Apportierens und für jeden apportierfreudigen Hund geeignet. Dabei werden spezielle Canvas-Dummys (= Ersatzbeute – schwimmfähige, 500g schwere Leinesäcke) eingesetzt.
Der Hund sollte nicht jünger als 8-10 Monate sein und spielerisch den Grundgehorsam (Sitz, Bleib, Hier, Fuß), Pfeifensignale und das Apportieren kennen gelernt haben.

Weitere Vorbereitungsübungen:

Steadiness
Der Hund muss ruhig sitzen bleiben, bis sein Hundeführer ihm das Zeichen zum Apport gibt.

Pfeifensignale
werden gesondert geübt und anschließend integriert, z.B. Sitz = 1x lang, Schau = 1x kurz, Hier = 2x kurz, Suchen =  mehrere gleichmäßige hintereinander folgende kurze Töne bis Hund findet, Triller = Stopp/Abbruch

Das Training wird individuell, dem Temperament und Wesen des jeweiligen Hundes entsprechend aufgebaut. Eine positive Grundstimmung und vertrauensvoller Umgang mit dem Hund sind unerlässlich.

Helfer:

Ein Helfer wird benötigt, der durch ein Geräusch den Hund aufmerksam macht und den Dummy schmeißt. Bei Einspringen des Hundes entfernt dieser den Dummy eher, als ihn der Hund erreicht. Somit hat der Hund keinen Erfolg und darf die Übung nochmals wiederholen.

Die Grundübungen:

Markieren
Der Hund sieht einen fliegenden Dummy und merkt sich die Fallstelle.
Um das zu erlernen wird anfänglich mit Dummys gearbeitet, die der Hund gut sehen kann und die sich deutlich vom Hinter- und Untergrund abheben, z.B. weißes oder zweifarbiges Dummy.

Einweisen
Beim Einweisen lernt der Hund auf ein Signal hin in eine bestimmte Richtung zu laufen.
“Voran”- Der Hund wird weiter voraus geschickt.
“Links” -  Er soll nach links
“Rechts” – Er soll nach rechts
“Back” – Er wird durch ein Handzeichen hinter sich geschickt (180° Drehung)
Nach und nach wird die Distanz zwischen Hund und Dummy, dann von Hund zu Hundeführer erweitert. Gelingen die Einweisungsübungen auf Distanz, wird das Stoppsignal eingeführt. Der Hund lernt auf ein Pfeifsignal zu stoppen, sich zum Hundeführer umzudrehen und auf ein weiters Handzeichen in die vorgegebene Richtung weiter zu suchen. Ein Suchenpfiff kann erfolgen bei annähern des Hundes zum Dummy um einen schnelleren Erfolg zu erreichen (ähnlich wie Topfklopfen: heiß / kalt)

Blinds
Sind schwerer Markierungen, die der Hund nicht sieht.
Anfänglich werden nach gutem Markieren Halfblinds erarbeitet: 1. Dummy fliegt, der Hund wird geschickt; 2. Dummy wird auf gleiche Fallstelle gelegt während der Hund zum Hundeführer zurückläuft, folgend wird der Hund wieder mit „Voran“ dorthin geschickt und findet einen Dummy.

Verlorensuche
Der Mensch hat auf einer Fläche ein Dummy ausgelegt ohne, dass es der Hund gesehen hat.
Der Hund wird an einem Punkt in die Grundstellung gebracht und dort in die „Suche“ geschickt. Er soll die angegebene Fläche selbständig durchsuchen und das Dummy finden.
Am Anfang kann der Hund beim Auslegen zusehen, damit er zügig zum Erfolg kommt. Später können es mehrere Dummys sein oder auch die abzusuchende Fläche immer größer werden.

Im weiteren Verlauf werden die Grundübungen nach und nach verfeinert und immer schwierigere Aufgaben gestellt. In den Kombinationsaufgaben werden Übungen im Grundgehorsam und verschiedene Basisübungen mit einander verbunden. Durch unterschiedliche Gelände, Geländeübergänge und Entfernungen. Dabei lernt der Hund die verschiedenen Aufgaben zu unterscheiden.

Wasserapport
Der Wasserapport stellt Höchstansprüche an Hund und Halter. Was auf dem Land nicht gelingt, wird im Wasser erst recht nicht funktionieren. Lassen Sie Ihren Hund keinesfalls einfach übertrieben und gedankenlos ins Wasser stürzen. Lehren Sie ihm, Wasser ruhig anzunehmen und sich auf die ihm folgende Aufgabe zu konzentrieren.

Die Dummyarbeit ist zur Vorbereitung auf Dummyprüfungen und Workingtests.
Der Workingtest ist eine jagdnahe Prüfung für Retriever, bei der die typischen Eigenschaften der Retrieverrassen beurteilt werden.

Tanja Zemelka
Hundeschule “Hund-Mensch-Vertrauen”
97490 Poppenhausen

Apportieren ist das Suchen und Bringen von Gegenständen. Apportiert werden können Canvas-Dummys, Jute-Dummys, Preydummys (Futterbeutel), Apportierhölzer und andere Gegenstände wie z.B.  diverse Hundespielsachen.
Die Apportiergegenstände sind kein Spielzeug und werden nur zum  Apportieren genutzt. Sie dürfen dem Hund nicht zur freien Verfügung stehen. Der Hundeführer bestimmt Anfang und Ende, indem er das Apportel heraus holt und wieder verschwinden lässt.
Ein Hund sollte über Basisgehorsam verfügen und gerne Beute (Gegenstände) ins Maul nehmen. Apportieren kann jeder Hund in jedem Alter, es lastet ihn körperlich und geistig aus. Ziel des Apportierens ist das Erhöhen der Bringfreude, Förderung von Aufmerksamkeit, Ruhe und Konzentration, Ansporn des Teamgeistes durch Spaß an der gemeinsamen Arbeit. Es begünstigt eine gute Beziehung und ein vertrauensvolles Miteinander. Apportieren ist eine wesensgerechte Beschäftigung, bei der der Hund seine ursprünglichen Anlagen ausleben kann. Der Hund lernt seine Nase einzusetzen, den Wind für sich zu nutzen um sicher zum Erfolg und mit seinem Menschen zum Ziel zu kommen.
Die Grundlagen im Apportieren, sind der Einsatz von Körpergesten und Körpersprache, Stimmungsübertragungen und richtiges Timing, dann bringt das Apportieren ein gemeinsames Erfolgserlebnis.

Apportieraufgaben:

Im Haus / Garten

• Gegenstand einige Meter entfernt hinlegen und bringen lassen.
• Gegenstand im Raum verstecken oder unter einer Decke legen.
• Mehrere Dinge an verschiedenen Orten ablegen.
• Der Hund lernt jeden einzelnen Gegenstand mit Namen kennen, soll diesen auf Anweisung hin heraus suchen und bringen

Im Gelände
Am Anfang wählt man ein ebenes Gelände, später kann man auch in hohem Gras suchen lassen.
Begeben Sie sich zuerst auf die Ebene Ihres Hundes durch in die Hocke gehen oder gar auf den Boden legen. Hunde sehen nichts, wenn vor ihnen ein hoher Grasbüschel ist bzw. sie in einer Mulde sitzen.
Hat Ihr Hund nun die ersten Schritte des Apportierens gelernt (siehe im Haus / Garten), bauen Sie es draußen weiter aus. Anschließend wechseln Sie in schwierigeres Gelände. Der Einbau verschiedener Hindernisse, wie z.B. unter Grasbüschel, umgestürzte Bäume oder das Apportel unter Laub verstecken oder in die Erde leicht eingraben vervielfachen die Aufgaben.

Apportieren ist abwechslungsreich: Vom Einweisen über die Verlorensuche, zur Flächensuche, dem Verweisen bis zum Wasserapport.

Tanja Zemelka
Hundeschule “Hund-Mensch-Vertrauen”
97490 Poppenhausen

Es gibt Hunde, die bellen und bellen und bellen. Was für die betroffenen Herrchen und Frauchen (und Nachbarn) oftmals purer Stress ist, ist in der Regel auch für den dauerkläffenden Hund kein Spaß.

Zwar ist Bellen durchaus erst einmal “arttypisches” Verhalten, aber wenn es übertrieben oft gezeigt wird, sollte es im Sinne von Mensch und Hund analyisiert und auch trainiert werden. Aber wie soll das gehen? Das was bei “Fiffy” geholfen hat, spricht bei “Bello” gar nicht an und “Max” ist wieder ganz anders!”

Das liegt daran, dass es sich beim Bellen erst einmal nur um ein “Symptom” handelt und die Ursachen aber sehr vielfältig sein können, so wie wir aus ganz unterschiedlichen Gründen z.B. zum übermäßigen Essen neigen können (z.B. Genussmensch der gerne isst, Stresskompensation, genetische Veranlagung usw.). Anbei eine kleine Aufstellung über mögliche Ursachen:

Genetische Disposition

Einige Hunderassen bellen mehr als andere. Häufig findet man z.B. bei Terriern und Hütehunden eine solche Neigung. Das bedeutet aber nicht, dass diese Neigung nicht trainierbar wäre!

Territoriales Verhalten

Viele Hunde bellen vor allem dann, wenn gerade der Paketbode kommt oder Fremde am Gartenzaun vorbei laufen. Der pflichtbewusste deutsche Familienhund bellt sogleich eifrig und die Passanten gehen weiter. Dass diese Menschen ohnehin nicht geplant hatten bei uns einzubrechen, weiß unser Hund allerdings nicht. Er denkt, er hat sie erfolgreich in die Flucht geschlagen und wird beim nächsten Mal umso eifriger Bellen.

Aufmerksamkeitsheischendes Bellen

Häufig geschehen in Deutschlands Wohnzimmern: Der Hund stellt sich vor die Terrassentür und bellt. Sein Besitzer steht bereitwillig auf und öffnet ihm den Weg nach draußen. Die Strategie “Bellen” hatte in diesem Fall also Erfolg und es ist damit zu Rechnen, dass der Hund fortan auch in anderen Situationen vermehrt zum Bellen neigen wird, wenn er etwas haben möchte.

Unsicherheit

Vor allem ängstliche und unsichere Hunde bellen häufig. Sie rennen lautstark bellend auf andere Hunde und auf Radfahrer und Jogger zu, oder bellen z.B. Müllsäcke und andere »unheimliche« Dinge an.

Trennungsangst und Stress

Hunde, die nicht gerne allein sind, äußern ihre Angst und ihren Frust ebenfalls sehr häufig durch das Bellen. Einerseits vielleicht, weil es in anderen Situationen schon mal Erfolg hatte und zum Anderen, weil das Bellen »selbstbelohnend« ist und beim Bellen Glückshormone im Gehirn ausgeschüttet werden, die den Hund in einen entsprechenden Zustand versetzen.

Über- und Unterbeschäftigung

Auch Hunde, die zu wenig oder zu viel geistige und körperliche Auslastung erfahren, neigen sehr häufig dazu zu Bellen. Von Überbeschäftigung redet man vor allem dann, wenn der Hund sehr viele »hochpushende« Aufgaben erhält oder tagtäglich zu vielen Reizen ausgesetzt ist.

Die Lösung

Wie Sie inzwischen wissen, ist Bellen nur ein Symptom, das ganz unterschiedliche Ursachen haben kann. Daher ist es nicht möglich, hier eine Pauschalempfehlung zu geben. Im ersten Schritt können Sie aber schon einmal überprüfen, ob Sie sich und Ihren Hund in den oben genannten Ursachen finden und wenn ja, diese Abstellen. Für das weitere Training sollten Sie sich professionelle Unterstützung suchen und ganz konsequent auf den Einsatz von Druck und Schreckreizen verzichten.

Ich wünsche Ihnen viel Durchhaltevermögen für das Training!

Katrin Sonderschefer
Hundeschule “Hundetraining Franken”
90530 Wendelstein

Der Beruf eines Hundetrainers ist nicht geschützt und somit kann sich leider jeder “Hundetrainer” nennen. Oftmals ist es für den Hundehalter schwierig die Qualität eines Trainers einschätzen zu können. Im Folgenden finden Sie unsinnige und veraltete Sprüche, an Hand derer sie die Inkompetenz und mangelde Fortbildungsbereitschaft eines Hundetrainers erkennen können.

Das Rangordnungsmodell zwischen Hund und Mensch gilt wissenschaftlich als wiederlegt.

Daher sind folgende Äußerungen veraltet und nicht hundegerecht:

• “Sie müssen dem Hund zeigen wer hier der Chef ist.”
• “Sie müssen den Hund auf den Rücken drehen.”
• “Ihr Hund hat einen dominanten Charakter.”
• “Jeder Hund darf generell niemals: auf erhöhten Plätzen oder im Bett liegen/ seine Futter bekommen bevor der Mensch gegessen hat/ zuerst durch die Tür gehen/ mehrere Liegeplätze haben/ beim Spielen gewinnen/ den Weg bestimmen.”

Der unachtsame Umgang mit der Leine oder das Führen eines ziehenden Hundes am Halsband kann erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen und zu Fehlverknüpfungen führen.

Falsch sind daher folgende Sprüche:

• “Rucken Sie an der Leine. Sonst wird er Sie oder ihre Kommandos weiterhin ignorieren.”
• “Ohne Sprühhalsband/ Wurfschellen/ Wurfkette/ Stromhalsband (Teletakt)/ Leinenruck/ Stachelhalsband/ Kettenhalsband haben wir bei diesem Problem keine Chance.”
• “Sie brauchen ein Halsband. Nur so können Sie richtig auf den Hund einwirken.”
• “Brustgeschirre verursachen Haltungsschäden.”
• “Am Brustgeschirr wird der Hund immer ziehen.”

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Rassen und Entwicklungsstadien versteht sich nicht jeder Hund automatisch mit allen anderen Hunden. Die Begegnung zwischen einem 10-jährigern Dackel mit Rückenproblemen und einem 7-monate alten Labrador geht ohne Eingreifen der Halter definitiv auf Kosten des Dackels. Dieser kann erhebliche gesundheitliche Schäden davontragen und der Labrador lernt nicht automatisch von allein mit kleinen Hunden vorsichtig zu sein.

Daher Vorsicht bei dem Spruch:

• “Das machen die Hunde schon unter sich aus.”
• “Der Kleine muss lernen sich zur Wehr zu setzen.”

Insgesamt läßt sich sagen, daß man auf sein Bauchgefühl achten sollte. Verlangt ein Trainer etwas von mir, daß ich nicht tun möchte oder macht ein Trainer etwas mit meinem Hund, bei dem ich ein schlechtes Gefühl habe, muss ich Einspruch erheben! Sie sind der Anwalt ihres Hundes. Ihr Hund ist darauf angewiesen, daß Sie sich für seine Rechte und sein Wohlbefinden einsetzten. Oftmals sind die Trainingsansätze mancher Hundeschulen leider gewalttätig bis hin zur Tierschutzrelevanz und wiedersprechen jeglicher Tierethik. Falsche Obrigkeitshörigkeit gegenüber dem Trainer ist absolut fehl am Platz.

Tina Tschürtz
Hundeschule “Hundeversität”
22765 Hamburg

Es ist so eine Sache mit der jährlichen Impfung. Wir Menschen fangen allmählich an, über eventuell anstehenden Impfungen für uns selber und unsere Kinder, nach zu denken und behutsam damit um zu gehen. Bei unseren Haustieren jedoch sind wir einzig und alleine bemüht, den Impfpass aktuell zu halten und den jährlichen Impftermin brav wahr zu nehmen.

Richtig: wir kommen um bestimmte Impfungen nicht herum. Wir brauchen die Tollwut  Impfung für den Fall, dass unser Hund einen anderen Hund beisst, oder wenn wir in einem Gebiet leben, wo Füchse, Marder und sonstige Wildtiere leben und frei herum laufen. Oder wenn wir den Hund ins Ausland mitnehmen wollen.

Die anderen Impfungen werden gebraucht, um unsere Tiere gegen noch vorkommende Krankheiten zu schützen, auch hier wieder ist eine nachweisbare  lückenlose Impfhistorie von größter Wichtigkeit.

Immer wieder sehe ich Hunde im Training, die am Tag nach der Impfung 1) ins Training genommen werden und 2) entweder völlig erregt sind oder abwesend und unbeteiligt sind, beide Zustände machen kaum empfänglich für Training und Erziehung.

Was ich mit diesem Beitrag bewirken möchte, ist nicht, dass kein Tier mehr geimpft wird, sondern, dass wir Tierhalter bewusster und aufgeklärter mit den regelmäßigen Impfungen umgehen:

1. Nur ein gesunder Hund darf geimpft werden, steht es in den Beipackzetteln der Impfstoffe. Bestehen Sie auf eine eingehende Untersuchung vor jeder Impfung. Sie zahlen diese so oder so, wenn Sie Ihren Hund in der tierärztlichen Praxis präsentieren. Abtasten, Augencheck, Ohrencheck, Temperatur, Nachfrage nach der aktuellen Befindlichkeit: hat er in letzter Zeit Durchfall(gehabt), gespuckt, oder sonstige kränkliche Symptome gezeigt?
2. Fahren Sie nicht direkt vom Training oder Hundespielwiese zum Impftermin oder vice versa. Geben Sie dem Tier vor und nach dem Impftermin ausreichen (min. einen Tag) Zeit sich zu erholen.
3. Fragen Sie Ihren Tierarzt die Impfungen möglichst getrennt zu verabreichen. Also keine Mehrfachimpfung: der Körper muss sich dann mit 4-5 Krankheitserregern auseinander setzen und ist damit schnell überfordert. Es gibt leider nicht alle Impfstoffe einzeln: Staupe gibt es nur in Verbindung mit Parvovirose und/oder Hepatitis, Leptospirose gibt es einzeln,  Tollwut gibt es einzeln. Lassen Sie immer einige Woche Zeit zwischen den einzelnen Impfungen,
4. Fragen Sie ihren Tierarzt, wenn er auch Homöopathie anbietet, ob er Ihnen ein Mittel empfiehlt für die Ausleitung eventueller Impfschäden. Wenn dies nicht möglich ist, so wenden Sie sich an eine(n) Tierhomöopathen/in Ihres Vertrauens.
5. Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Hund ein gutes Futter bieten, das ihn gesund hält und sein Immunsystem optimal stärkt. Dann kommt sein Organismus auch mit den Impfstoffen besser klar.
6. Bei Reisen innerhalb der EU ist die Tollwutimpfung Pflicht. Fragen Sie nach einem Impfstoff, der einen 3-jährlichen Impfrhythmus erlaubt. Erkundigen Sie sich dennoch genau nach den aktuellen länderspezifischen Impfbestimmungen (vor allem GB, Irland, Schweden und Malta).
7. Lassen Sie genau dann impfen, wenn der Impfschutz des einzelnen Stoffes verfallen ist. Alljährliche routinemäßige Impftermine sind somit nicht mehr notwendig.
8. Kombinieren Sie die Impfung nicht mit anti-parasitären Maßnahmen wie Spot On Präparaten, Anti-Zecken Halsband oder Entwurmung. Wie man mit diesen Themen umgehen kann, ist ein anderes Thema.

Nur wir – die Hüter unserer Tiere -  können etwas ändern.

Es kann sein, liebe Hundefreunde, dass Ihr Tierarzt Sie mit gerunzelter Stirn anschaut und nicht ganz so gern auf Ihre Nachfrage nach getrennten Impfungen eingeht, weil er eventuell einen Impfstoff separat bestellen muss. Das ist verständlich, weil es anders ist, als das was er gewohnt ist.

Es würde jedoch unseren Tieren zu gute kommen, wenn sich Impfphilosophie insgesamt ändert: Ansonsten ist es eine Philosophie für die Krankheit und nicht für die Gesundheit.

Impfschäden sind leider nicht genau nach zu vollziehen, sie können noch Monate nach dem Impftermin auftreten und werden dann nicht mehr damit in Verbindung gebracht. Es ist auch nicht bewiesen, aber wer sich für das Thema interessiert und Englisch lesen kann, wird anhand vieler Fallgeschichten in den unten aufgeführten, gut recherchierten Büchern mehr erfahren.

Mögliche Folgen einer belastenden Impfung sind (1)(2):

• Andauerndes Kränkeln (Blasenentzündungen, Nierenprobleme, Erkältungen, Durchfälle, Appetitverlust, Fieberschübe …)
• Neurologische Probleme (unkoordinierte Bewegungsabläufe)
• Anfälle
• Verhaltensprobleme (unerklärbare Ängstlichkeit, Reaktivität, kognitive Störungen…)
• Berührungsempfindlichkeit
• Schwankungen im Läufigkeitsrhythmus
• Autoimmunkrankheiten
• Allergien
• Hautprobleme
• Herzprobleme,
• Arthritis
• Krebs

Eine Impfung kann für Ihr Tier belastend sein wenn (1):

• Wenn es im Moment ganz viel Stress hat oder in seinem (menschlichen) Umfeld viel Stress herrscht
• Es nicht 100% gesund ist
• Es genetische Defekte hat
• Mehrfachimpfungen führen öfters zu Schäden als einzelne Impfungen
• Es gerade an einem Virus erkrankt ist
• Es ein schwaches Immunsystem hat
• Es immunosuppressive Medikamente nimmt
• Es noch mütterliche Antistoffe im Körper hat, die mit dem neu zugeführten Impfstoff interferieren könnte

Einen interessanten Link zu diesem Thema finden Sie hier:

http://www.gesundehunde.com/impf/pitcairn.htm

Katrien Lismont
“Hundeschule DOGood”
74626 Bretzfeld-Waldbach

(1) Catherine O’ Driscoll „What Vets Don’t Tell you about Vaccines“ ISBN 978-1-929242-49-8
(2) Catherine J.M. Diodati „Vaccine Guide für Dogs & Cats“ ISBN 1-881217-34-5

Die Beißhemmung zu trainieren ist eine der wichtigsten Aufgaben, die in der Prägezeit von Welpen erlernt werden muss. Jeder, der sich einen Welpen nach Hause holt, merkt sehr schnell, mit welch spitzen Zähnchen das neue Familienmitglied ausgestattet ist. Schnell merkt der Mensch, dass das anfangs zurückhaltende Knabbern zum festen Zwicken wird und der Hund mit Vergnügen seine Beißtechniken vorführt. Das Beißen an sich ist ein ganz normales Spielverhalten, was in seiner Ausprägung aber unbedingt gesteuert werden muss.

Die beste Art, die Beißhemmung zu üben, ist den Hund möglichst häufig mit gleichaltrigen Artgenossen spielen zu lassen. Denn schon von der Mutter bekommt der Welpe schnell gezeigt, wenn er allzu rabiat versucht, an seine Milch zu kommen. Wird es der Mutter zu unangenehm, steht sie auf und die Fütterung ist unterbrochen. Dies merkt sich der Welpe sehr schnell und wird das nächste Mal wesentlich vorsichtig rangehen.

Genauso ist es im Spiel unter Geschwistern. Die Welpen lernen untereinander ihre Kräfte einzuschätzen und nur bis zu einem gewissen Teil davon Gebrauch zu machen. Wenn ein Welpe einen anderen zu stark zwickt, gibt er ein hohes Quietschen von sich, steht auf und geht. So lernt der „Zwicker“: beiße ich zu stark, ist das schöne Spiel beendet! Wenn Sie also in die Situation kommen, in der ihr Welpe mit einem anderen Welpen spielt und einer der Hunde gibt solch ein Quietschen von sich, bleiben Sie ruhig! Beobachten Sie, ob es sich um einen kurzen Vorfall handelt und die Hunde nach einer kurzen Unterbrechung schön weiterspielen. Sollte dem so sein, greifen Sie nicht ein.

Wenn sich die Situation allerdings so entwickelt, dass einer der Welpen sein wildes Spiel nicht unterbricht und einer der beiden die meiste Zeit unten liegt und häufiger quietscht, gehen Sie dazwischen und trennen Sie die Hunde. Dann ist das Spiel beendet.

Genau dieses Verhalten der Hunde untereinander machen wir uns auch zuhause zunutze: Wenn der Welpe im Spiel zu fest zwickt und sich regelrecht in das Spiel hineinsteigert, versuchen Sie es zuerst mit einem möglichst hoch gesprochenen „AUA“ oder ernstes „AUS“. Lässt der Welpe von Ihnen ab, loben Sie ihn, aber nicht mit Ihrer Hand, denn Ihr Welpe ist noch so aufgedreht, dass er sofort wieder in Ihrer Hand reinzwicken wird. Hier kommt das verbale Lob. Versuchen Sie auch nicht die Hand immer wieder weg zu ziehen, sonst entsteht ein Spiel aus dieser Situation, dieses Spiel heißt: Fang die Hand!

Sollte das „AUA“ nicht den gewünschten Erfolg zeigen, stehen Sie unmittelbar auf und beenden das Spiel für eine kurze Zeit (ca. 2 Min.). Versuchen Sie es dann erneut. Der Welpe merkt sehr schnell, dass das Spiel, immer wenn er zu rabiat ist, unterbrochen wird. Und das ist nicht in seinem Sinne. Wenn Sie dieses „AUA“ oder notfalls die Unterbrechungen konsequent durchführen, bekommen Sie mit der Zeit einen ganz sanften Hund mit einer super antrainierten Beißhemmung.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie, wenn Kinder in Ihrem Umfeld leben, den Hund schon für ein Zwicken korrigieren, das Sie selbst als noch nicht zu schmerzhaft empfinden. Das Schmerzempfinden ist bei Ihnen natürlich wesentlich größer. Es sollte von allen Familienmitglieder, immer nur so ein Zwicken zugelassen werden, wie es der Schmerzempfindlichste vertragen kann. Der Welpe kann in diesem Alter noch nicht trennen, dass er mit einer Person wilder spielen kann, als mit einer anderen.

Lynn Garbrecht
Hundeschule Lynn
45475 Mülheim an der Ruhr